【茶人詹臺北報導】愛茶，存陳年茶，固然欣喜有此佳緣，能和歲月共度的茶分享往日的新鮮，現今的陳醇。或許，愛茶人汲汲營營尋找陳年茶，遍訪各地，一心一意為尋陳年茶，市場更在需茶孔急中，出現了謊報茶齡與仿冒的陳年茶！
一般認為，陳年茶越陳越好。對陳年茶要先有認知：陳放多久才叫做「陳年」？
什麼是「老茶」？多久才夠「老」？說到這樣的問題，年代成了寶，一年、五年、十年、二十年……七十年都出籠，就怕茶不夠老，趕不上「老茶熱」。但茶的年齡與品質，真的成正比？
老茶越老越好的概念，應該是係出普洱陳年概念的延伸。這裡所說的「老茶」本尊和議題，則聚焦在台灣茶身上：烏龍老茶、紅水烏龍、文山陳年包種、東方美人……，一齊上市，讓消費者心喜悅然，也讓悶了許久的台灣茶出口氣。
「為何只有普洱茶才能陳放成為老茶？」問題中對普洱茶集品質、價值於一身的普世認同，也讓獨愛台茶消費者起了「對抗」情結，在難以全盤接收普洱茶中期盼青茶爭口氣。
新鮮最好，陳年老茶更好？企圖在茶的芬芳中找到時光醞釀的醇美，這也成為創造老茶運動歷史韻味精神標竿。老茶是往昔被有心人故意留下歷史沉澱？是賣茶人在忙亂中誤放牆角，才僥倖留下的茶？
撥雲見霧！還是霧裡看花！說清楚講明白「陳年」有多陳，才不至於誤闖茶齡禁地！
茶「老」了是好？是壞？因此，「老茶」不應以「年限」論優劣，而是以品評標準來審視「老」是好？還是壞？優質老茶指的應是製作的原料質地優良，存放過程也優良，最後泡出的滋味能在陳年中找出新鮮。而不是用「價格」來決定，更不是以「年紀」來判斷。
