參加一場稀世珍釀酒會，我被要求將指定三款酒配出三款茶進行酒與茶的對話，與會一位名醫說：「Tea is new wine（茶是新的酒）？」
茶酒如何變換？不違和且能將香味和醇味交融！品飲跨界感官交融新體驗正流行，聽覺、味覺結合火花激盪。
坂本龍一（1952-2023）2022年為庫克香檳（Champagne Krug）譜出三個樂章詮釋三款庫克香檳，原來香檳也可以用聽的？那麼就以香檳和茶對味！
2002年Champagne Krug Clos du Mesnil 喝起來滋味輕爽香氣優雅，我選陳年龍井。2008年我赴杭州龍井村，購得的獅峰龍井，採收日是三月二十八日（明前茶）。
這款茶一斤五百克，有四萬顆芽，以手工傳統「抖、帶、擠、甩、挺、拓、扣、抓、壓、磨」十種手工炒製完成。茶存放了十餘年後取用，香檳龍井有真味，此時聽坂本龍一的庫克組曲，香檳的氣息令人愉悅，龍井陳年板栗香濃郁優雅。
香檳悠長的結構和平衡，而茶的活潑和諧有張力，品每一口都像賦格音階，引動味蕾喚醒靈魂的熱情。品龍井、香檳迎來江南詩情畫意，換品勃艮第李奇堡（Richebourg）紅酒花香撲鼻如見花團錦簇。如是美好就是建立在生長覆蓋鵝卵石的礦岩上，風土所釀出的這正與武夷岩乳的紅砂岩的土質相似，揉和了三進三出的焙火精工展現岩骨花香，茶酒和諧之境展現無遺！
李奇堡由女釀酒師Anne-Françoise Gros 釀製，品飲者要敏銳專注，才足體會酒體的紫羅蘭香氣，乍聞就像孔雀開屏一樣的叫人驚艷，相對的武夷岩茶可用金句「岩骨花香」就說清楚了：樹齡五十年樹上有苔蘚，佐以焙火功夫讓茶單寧現出如煙花般回甘，茶湯入口後卻見一縷一縷細緻優雅。
茶和酒，一為茶樹，一為葡萄樹；但天候、地理風土環境以及製茶師和釀酒師（maker）共同共好了：茶和酒！
武夷茶區向勃艮第酒看齊，細分產區，炒高售價從三坑兩澗的大產區，到細分牛欄坑、馬頭岩的肉桂，出現了牛肉、馬肉，牛頭、牛心、牛尾分法，有助茶價？但品質和真實性、公信力卻飽受挑戰？！
岩乳vs 李奇堡酒花香底蘊細緻有層次，滋味若文溫以麗。如是好韻是為膜拜酒和曬青普洱同樣年份中各有豐滿藏蘊的提煉！
2007年美國Abreu Vineyard and Thorevilos Napa Valley， 釀酒師David Abreu來自膜拜酒嘯鷹酒莊（Screaming Eagle），他自家葡萄園釀出的Abreu Thorevilos 紅葡萄酒，獲得世界品酒家Robert Parker 滿分評價！
開瓶三小時，酒體厚實的續航力，長達三個小時酒的香氣滋味依舊完整，令在座品飲者對美國酒香氣撩人卻不持久的品飲經驗大為改觀，我用2007年臨滄青餅相應，兩款品飲材質不同卻交疊既鮮又醇的呢喃！
曬青茶餅用老樹石磨壓製，初品有玫瑰花香，陳放十年後香熟化若玫瑰露，顯現滋味平衡，喉韻深沉，有少年卻老成持重；見原本應熱情奔放納帕酒，卻是持盈保泰現出輕熟女的穩重，這酒瓶底很深，深藏陳年實力，正如普洱青餅以越藏越好味自傲。
茶酒互顯傲氣，沒有互相恭維，茶越喝越清醒的樣態，對酒的香和醇的完形變換所以說：「Tea is new wine!」亦不違和。
◎收錄於【明報月刊二〇二三年六月號】
